Poser une chape étape par étape avec la Grille Staenis
Guide complet

Étape 1

Il est évidemment recommandé de commencer sur une surface aussi plane que possible. Sur le chantier, cela n'est pas toujours évident. Il est néanmoins conseillé de respecter au maximum la planéité. Si du PUR projeté a été appliqué, il doit d'abord être poncé à plat.

Attention : la grille standard peut compenser une différence de hauteur de 4,5 cm, elle peut être réglée entre 4,5 et 9 cm. Il est donc important de vérifier d'abord le point le plus haut et le point le plus bas de la chape. Examinez également toute la composition du sol et déterminez la hauteur du sol fini. De cette manière, vous êtes certain que l'épaisseur de la chape pourra toujours être respectée avec la Grille Staenis.

Pour plus de 9 cm, vous devez d'abord placer une couche de nivellement avec une chape ou une chape isolante. Ensuite, une chape avec le Staenisrooster est posée dessus.

Étape 2

Vous pouvez faire en sorte que les conduites d'eau et d'électricité ne soient pas complètement ancrées dans la dalle en béton. Ainsi, il est encore possible de déplacer une conduite lors de la pose de la chape et de placer un pied à cet endroit. Pour le chauffage par le sol, les tuyaux de chauffage sont fixés juste assez pour ne pas bouger, pour la même raison.

Les lattes peuvent être découpées à tout moment, avec une scie ou une meuleuse, pour permettre le passage des conduites. Laissez toujours 1,5 cm à partir du dessus de la latte, car la grille sert également d’armature.

Étape 3

Veillez à ce qu'il y ait le moins de chevauchements possible lors de la pose des utilités. Si cela se produit malgré tout, vous pouvez d'abord prévoir une chape de ragréage. Cela permet d'obtenir une épaisseur uniforme de la chape et donc une meilleure qualité.

Étape 4

Assurez-vous que toutes les connexions aux murs avec la chape sont possibles. Celles-ci doivent idéalement être plus profondes que l'enduit et bien verticales. Si ce n'est pas encore en ordre, il est conseillé de les découper avant de pouvoir passer à l'étape suivante.

Étape 5

Il est important de commencer avec un support propre. Des objets tels que des clous, des objets tranchants, ... peuvent vous blesser pendant le coulage de la chape lui-même.

Étape 6

Prévoyez toujours deux couches de plastique juste sous la chape. Celles-ci protègent l’isolation contre l’humidité, ce qui lui permet de conserver ses performances isolantes. De plus, la couche de plastique permettra à la chape de glisser au minimum sur l’isolation lors des dilatations dues aux différences de température ou lors du retrait.

Astuce : Fixez le plastique aux murs avec du ruban adhésif ou un petit clou si nécessaire pour une pose facile.

Étape 7

Placez une bande de dilatation, d'une hauteur supérieure à l'épaisseur de la chape elle-même, tout autour des murs. Celle-ci est découpée après la pose du revêtement de sol. Certaines bandes de dilatation comportent une partie autocollante, d'autres sont encore fixées avec du ruban adhésif, mais pas avec un clou. Celui-ci pourrait empêcher la dilatation et la contraction de la chape.

Étape 8 (si la chape est équipée d’un chauffage par le sol)

Placez le chauffage par le sol au-dessus de la couche plastique avec un espacement de pose entre 10 et 15 cm. Prévoyez un circuit par 10 m². Effectuez la pose et le raccordement du chauffage par le sol conformément à la fiche technique du fabricant.

Étape 9 (si la chape est équipée d’un chauffage par le sol)

Si un pied tombe juste au-dessus d’un tuyau de chauffage par le sol, cela ne pose aucun problème. Vous pouvez parfaitement placer le pied sur le tuyau de chauffage par le sol, bien sûr, la vis de réglage sera en grande partie revissée, par rapport aux autres pieds.

Étape 10

Déterminez l'endroit où vous commencerez à chaper. Il est préférable de commencer le plus loin possible d'une ouverture et cela parallèlement au mur. Essayez de ne pas vous enfermer dans un coin de la pièce.

Étape 11

Placez le laser à un endroit où il ne gêne pas ou le moins possible, afin que vous ne puissiez pas le heurter ou le déplacer accidentellement. Si nécessaire, placez un peu de chape sous le pied du laser pour éviter le rebond ou les vibrations de l'isolation. Veillez également à devoir déplacer le laser le moins possible, car chaque déplacement entraînera une légère déviation de votre niveau. Placez d'abord l'appareil laser de niveau, réglez ensuite la hauteur et laissez l'appareil s'auto-niveler. Déterminez un ou plusieurs points de référence (tenez compte de la hauteur du sol fini) et effectuez un contrôle à différents endroits.

Étape 12

Vous avez plusieurs possibilités d'utiliser un laser. Il peut être utile de travailler avec un petit bloc de bois. Deux blocs de bois placés perpendiculairement l'un à l'autre (très facile à fabriquer soi-même). Vous déterminez votre ligne de référence et vous la placez sur le bloc de bois. En d'autres termes, si la ligne sur le bloc de bois et la ligne laser coïncident parfaitement, alors le bas du bloc de bois correspond au dessus de votre chape.

Étape 13

Vêtements de protection : la protection des genoux est essentielle lors de la pose d’une chape, car le matériau de chape qui reste longtemps en contact avec la peau peut provoquer des brûlures.

Vêtements de protection : des gants résistants à l'humidité sont importants pour éviter autant que possible tout contact entre le matériau de chape et la peau.

Étape 14

Munissez-vous de bons outils pour réaliser les travaux de chape le plus facilement possible. Comme une règle de tirage, des genouillères, des gants, un laser, un niveau à bulle, un tournevis, un long fer à chape (60 cm, 1,8 mm d'épaisseur), une grande taloche en plastique, une truelle, une pelle, un seau, une brouette, un mélangeur, une auge, un mètre pliant, un crayon.

Étape 15

Cliquez les lattes et les pieds ensemble et construisez ainsi 1 à 2 rangées. Commencez dans l’angle choisi, là où vous souhaitez commencer à chaper, avec une double rangée de grilles, parallèlement au mur. Essayez de placer la grille, à l’œil, aussi droite que possible. Cela vous facilitera le travail.

Étape 16

À moins que l'espace ne soit plus étroit que 110 cm, par exemple dans un couloir, il est alors conseillé de placer une grille complète (50 x 50 cm) au centre et de raccourcir les lattes du côté gauche et droit. De cette manière, vous avez à tout moment deux guides pour tirer. Ainsi, vous pouvez travailler plus efficacement et la planéité sera mieux garantie.

Étape 17

Presque aucune pièce ne correspondra parfaitement aux longueurs de la latte. C'est pourquoi la latte peut toujours être raccourcie à n'importe quelle longueur, à l'aide d'une scie à main. La latte peut également être cassée en la brisant sur votre genou ou avec un disque de meulage.

Attention : munissez-vous de la protection nécessaire pour les genoux et les yeux !

Étape 18: Système de clic standard

Ceci est utilisé pour créer des cases normales de 50 x 50 cm et assure une connexion solide.

Étape 19: Système de clipsage côté latte

De cette façon, une latte raccourcie peut être soutenue par un pied.

Étape 20: Système de clipsage extrémité latérale latte

Cela crée une connexion entre la latte raccourcie et la latte de liaison. Ainsi, deux lattes raccourcies se soutiennent mutuellement afin de rester bien droites lors du tirage de la chape. Astuce : le pied ne s’enclenche que dans un seul sens.

Étape 21: Raccord d’angle

Dans un coin, vous pouvez omettre deux lattes et un pied tant que la case ou la subdivision ne dépasse pas 60 cm x 70 cm. En effet, les deux murs assurent la subdivision de la chape. Cela vous permet d'économiser du matériel tout en garantissant une chape de qualité.

Étape 22: Raccordement au mur

Comme décrit à l'étape précédente, le mur divise la chape et il n'est donc pas nécessaire de placer inutilement des lattes parallèles au mur. Cependant, il est tout de même conseillé de relier deux pieds avec une latte de connexion.

Étape 23: Raccordement de l'objet dans/au mur

Faites en sorte que la grille s'adapte le mieux possible aux murs.

Attention : veillez à ce que les cases ne dépassent pas 60 x 70 cm.

Étape 24: Raccordement de l'objet au centre de la pièce

Placez les lattes aussi près que possible de l’objet afin de recréer des sections et d’armer la chape.

Attention : n'oubliez pas de placer une bande de dilatation autour de tous les objets dans la pièce. Rapprochez les lattes le plus possible.

Étape 25

Raccordement à un joint de dilatation : Placez la grille comme vous le feriez contre un mur, mais sans les lattes de connexion. Jusqu'à 200 m², il n'est pas nécessaire de placer des joints de dilatation dans la chape. Cependant, dès que le passage est inférieur à 110 cm, il faut en prévoir. Il est préférable de placer un joint de dilatation à l'aide d'une bande de dilatation que vous placez verticalement entre deux surfaces de grille.

Étape 26

Réglez la grille en hauteur à l’aide d’un tournevis (Astuce : bloc de bois). Si une mousse PUR projetée ou une sous-couche acoustique est utilisée comme support, placez d’abord le premier matériau de chape dans les grilles, puis réglez la hauteur afin d’éviter l’affaissement lors du tirage. Tournez le pied vers le haut à l’aide d’un tournevis. Cela peut se faire aussi bien avec un tournevis cruciforme ou plat qu’avec une clé Allen. Répétez cette étape à chaque fois pour continuer à régler la grille en hauteur.

Étape 27

Assurez-vous que la Grille Staenis soit partout autant que possible en contact avec le mur. Il peut y avoir un maximum de 5 cm d’espace entre la Grille Staenis et le mur. C’est également la distance autorisée pour éventuellement tasser les côtés avec le pied. Faites-le uniquement sur les côtés contre le mur. Ne tassez pas la chape avec les pieds dans les grilles, car cela pourrait enfoncer la grille dans l’isolation sous-jacente, ce qui entraînerait des différences de hauteur.

Remarque : Dès que vous dépassez cette dimension maximale, un effet de cuvette de la chape peut réapparaître !

Étape 28

• Placer l'excédent de chape dans la grille.
• Attention : toujours poser la première rangée de grilles avec beaucoup de soin car elles ne sont pas encore fixées.
• Répartir et damer correctement la chape.
• La chape comprimée dépasse de la grille.
• Prendre une règle droite et tirer la chape sur le dessus du treillis.
• Saupoudrer légèrement la chape et polir afin que tous les trous soient bien rebouchés.
• Après avoir placé une double rangée, cliquez à nouveau sur une rangée de lattes et répétez les étapes précédentes.
• Pour une bonne adhérence au revêtement de sol, il est recommandé de passer une dernière fois sur la chape avec une taloche à chape d'au moins 50 cm de long.

Étape 29

Si vous souhaitez répartir les travaux de chape sur plusieurs jours, il est conseillé de déjà clipser la rangée suivante de lattes. Si de la chape reste dans le système de clipsage, cela peut avoir pour conséquence que le système de clipsage ne fonctionnera plus une fois que la chape sera sèche.

Attention : Essayez de terminer autant que possible par case. La photo donne une indication de l’emboîtement de la latte suivante, pas de la finition par case.